Забор из досок: плюсы и минусы, разновидности, материалы, монтаж

Навигация по странице

На сегодняшний день на рынке материалов для ограждения нет никакого дефицита. Можно выбрать и купить забор на любой вкус: с наполнением из штакетника, планкена, вагонки, поликарбоната. Мы же рассмотрим самый простой и приемлемый вариант как для временной, так и постоянной конструкции — забор из обычных досок. 

Выполнить монтаж такого ограждения сможет даже новичок, а срок эксплуатации конструкции при правильно выполненных работах составит не менее 10 лет.

Ограждение, выполненное из обычного пиломатериала, имеет как достоинства, так и недостатки. Сначала о преимуществах:

• Низкая масса. Такой забор можно возводить на любых грунтах, нагрузка минимальная;
• Доступность и невысокая стоимость строительных материалов. Купить обрезную или необрезную доску можно как на заводе, так и у индивидуальных предпринимателей — на пилорамах;
• Скорость монтажа. Установить забор самому без помощи посторонних можно за 2-3 дня;

Деревянные заборы, к тому же, в последнее время находятся в тренде. Это объясняется популяризацией стиля «эко». Люди стремятся заботиться о природе, используя только натуральные, экологически чистые и безопасные материалы. 

А есть ли недостатки? Дерево любой породы нуждается в уходе. Элементы забора необходимо периодически защищать лаками, маслами или окрашивать, своевременно устранять очаги образования грибка. Только в этом случае конструкция прослужит назначенный срок. 

Капитальный уход за забором выполняется, как правило, не менее двух раз в год — с началом летнего и зимнего сезонов. Также необходимо предусмотреть затраты и на антисептические покрытия. Обычно их наносят один раз в два-три года. Периодичность зависит от качества состава и рекомендаций производителя.

У заборов из досок множество разновидностей. Каждая имеет свои характеристики, требования к расчету материалов, особенности монтажа. Рассмотрим самые популярные типы:

• Штакетник. Конструкция представляет собой обычные необрезные доски, прибитые к поперечным лагам. Такой забор является самым дешевым, но эстетическая привлекательность далека от идеальной. Поэтому их используют преимущественно при ограждении небольших дачных участков;
• Шахматка.  Забор перекрывает видимость с внешней стороны, не создавая препятствий для продувания. Планки фиксируются к каркасу с внутренней и внешней стороны, перекрывая наружные просветы.  Элементы монтируются таким образом, чтобы каждый последующий примерно на треть перекрывал предыдущий;
• Лесенка. Заборы такого типа имеют небольшой уклон. Элементы при монтаже перекрывают друг друга. Такое ограждение имеет красивый внешний вид и может устанавливаться на участках с загородными домами;
• Елочка. Доски монтируются горизонтально и перекрывают друг друга. Между смежными элементами должен быть небольшой просвет. Добиться его можно с помощью специальных систем скрытого крепежа.
• Плетеный забор. При монтаже используются строганные доски. Ограждение имеет красивый вид как с улицы, так и со стороны участка. Единственный недостаток – более высокая стоимость материала в сравнении с обычными необрезными досками.

Для забора из досок необходим минимум материалов — в первую очередь гвозди или саморезы по дереву, инструменты — ножовка, молоток, строительный уровень и средства индивидуальной защиты.

Основной материал:

• Обрезные, необрезные или строганные доски. Выбор зависит и от ожидаемого результата, и от бюджета. В продаже всегда имеется пиломатериал любой длины и толщины, стоимость которого напрямую зависит от этих параметров. Оптимальный выбор – доска длиной 3-6 м, толщиной 10-15 мм;

• Опорные столбы. В качестве опор могут использоваться деревянные балки, брусья, металлические столбы круглого или квадратного сечения, столбы, выложенные из кирпича. Опоры для легких заборов чаще всего фиксируют в грунте методом бутования;
• Поперечные лаги. Самый простой вариант — толстая необработанная доска.

По окончании монтажных работ потребуются защитные составы: грунт, антисептики, краска.

Возведение простого забора из досок выполняется в несколько этапов:

1. Разметка. Для этой процедуры понадобится веревка. На линии будущего ограждении вбиваются колышки, между которыми натягивается шпагат. На этот уровень необходимо ориентироваться при монтаже конструкции и опор. Расстояние между опорами должно быть равномерным, в пределах 2-3 метров;
2. На размеченной линии выкапываются ямки под опоры. Оптимальная глубина составляет 0.3-0.5 метра, но может быть и больше в зависимости от массы и высоты каждой опоры. Как правило, хорошая устойчивость обеспечивается при заглублении опоры на расстояние не менее 20% от длины;
3. Бутование опор. Столбы фиксируются в лунках, в которые подсыпается крупный гравий или битый кирпич. Далее заливается бетонный раствор. Время застывания бетона составляет, в среднем, один день. Потом строительные работы можно возобновлять;
4. Устанавливаются горизонтальные или вертикальные поперечины – лаги. К ним будут прибиваться доски. Поперечины фиксируются к опорным столбам с помощью дюбелей или саморезов.
5. На финишном этапе к лагам прибиваются доски. Пиломатериал необходимо предварительно обработать антисептическими составами, защитными или тонировочными маслами, окрасить и хорошо высушить.

Самостоятельная установка деревянного забора позволяет сэкономить хорошую сумму. Во-первых, простые необработанные доски – самое дешевое и доступное сырьё. Во-вторых, вы экономите на услугах подрядчиков. Ограждение данного типа легко и быстро поддается ремонту с минимальными затратами. В конечном счете, наполнение всегда можно поменять: установить вместо досок штакетник, планкен, доску из натуральной лиственницы.