Как сделать теплицу на даче своими руками: конструкция, материалы, фундамент

Для некоторых овощных культур единственная возможность успеть порадовать хозяев урожаем в наших северных широтах — выращивание в теплице.

Теплица позволяет создать изолированное пространство с более тёплым микроклиматом, чем окружающая среда, с достаточным для развития растений освещением. Это небольшое каркасное сооружение со светопроницаемой обшивкой, относящееся к категории вспомогательных построек. Прозрачные стены и крыша дают возможность почве и воздуху внутри строения прогреваться под солнечными лучами, не выпуская тепло наружу, и защищают от ветра и осадков.

Высота теплицы определяется необходимым пространством для высаженных культур и ростом людей, которым должно быть удобно работать внутри. Стандартно средняя высота теплиц около двух метров, в диапазоне от 1,9 до 2,5 м. Строить теплицы выше 2,5 метров нецелесообразно, так как в большом объёме хуже удерживается тепло.

Ширина постройки обычно составляет 2 или 3 метра. Двухметровая по ширине теплица позволяет обустроить две грядки вдоль стен с проходом посередине, в трёхмерной можно сделать три гряды с двумя проходами.

Длина сооружения зависит от размеров участка и запросов хозяев и должна соотноситься с шириной. Наиболее распространенные величины площади теплиц — 2×2, 2х3, 2х4 и 3х6 м. По форме теплицы подразделяются на три вида:

• Прямостенные, с двухскатной или купольной крышей. Прямые стены максимально сохраняют полезную площадь, но имеют больше монтажных стыков;
• Арочные. Наиболее экономичные и простые в установке, основным их недостатком является опасность скопления на обшивке снега, приводящая к обрушению;
• Стрельчатые (каплевидные). Характеризуются оптимальным использованием внутреннего объема и устойчивостью за счет свободного схода снега по скатам. Их монтаж несколько сложнее, чем арочных.

Входная дверь устанавливается в одной из торцевых стен, в противоположной стене врезается форточка для проветривания. Иногда форточки делаются и на боковых поверхностях. Теплицы могут иметь различную форму, площадь и высоту, однако их конструктивные части всегда одни и те же: каркас, обшивка и фундамент.

Стекло. Долгое время теплицы возводились из стекла. Основной недостаток стекла — его хрупкость, поэтому с появлением прозрачных полимеров стекло стало использоваться гораздо реже, особенно в индивидуальных хозяйствах.

Полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка — лёгкий и удобный в монтаже материал, но оставляет желать лучшего в плане долговечности, она быстро рвется и теряет прозрачность. Обычный полиэтилен приходится менять каждый год, гидрофильная пленка с функцией отведения конденсата прослужит 2-3 года, наиболее прочный армированный пластиковой сеткой вариант рассчитан примерно на 5 лет.

Поликарбонат. Для теплиц используют сотовый поликарбонат, отличающийся небольшим весом и хорошей теплоизолирующей способностью. Это гибкие листы из двухслойного полимера, имеющего ячеистую внутреннюю структуру, наполненную воздухом. Поликарбонат гораздо прочнее и долговечнее стекла и полиэтиленовой пленки, практически не уступая им в светопроницаемости. Листы поликарбоната удобны в монтаже, позволяют обшить каркас в короткий срок. Готовая постройка не требует особого ухода, покрытие можно помыть водой из шланга и протереть. Толщина сотового поликарбоната для теплиц — от 4 до 10 мм.

Каркасы для теплиц на дачных участках встречаются трех видов: деревянные, пластиковые и металлические.

Дерево. Деревянные каркасы легко установить самостоятельно, материал для них (например, брус 40×40 мм) доступен практически повсеместно и стоит недорого. Однако в условиях повышенной влажности и температуры, присущим тепличному микроклимату, деревянные стойки быстро начинают гнить. Специальная пропитка несколько замедляет разрушение древесины, но не спасает радикально. В снежные зимы деревянный каркас может сломаться под тяжестью снежного покрова. Кроме того, из деревянного бруса можно построить каркас только для теплицы-домика, а стрельчатая или арочная конструкция не получится.

Пластик. Каркас из пластиковых труб отличается лёгкостью и гибкостью, не подвержен гниению, но подходит скорее для южных районов, где нет сильных морозов и обильных снегопадов, так как пластик не очень прочен и разрушается при перепадах температур.

Металл. Металлический каркас значительно расширяет выбор формы теплицы, особенно в сочетании с поликарбонатом. Чаще всего каркас выполняется из стального металлопроката. Реже применяется алюминий, но он менее прочен, чем сталь. Для изготовления каркаса теплицы подходят стальные трубы круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Толщина стенок труб не должна быть менее 1,5 мм, а для больших конструкций — 2 мм. Круглые трубы лучше выбрать диаметром 40-60 мм. Квадратные или прямоугольные профилированные трубы более прочные за счет ребер жесткости, достаточные размеры сечения — 20х20, 20х40, 40х40 мм. Профтруба гораздо удобнее круглой для сборки каркаса благодаря плотному прилеганию граней в местах пересечения.

Стальные трубы защищены от коррозии цинковым или полимерным покрытием, что позволяет прослужить им десятки лет даже при высокой влажности воздуха и почвы. Преимущества металлического каркаса теплицы:

• Прочность;
• Легкость;
• Долговечность;
• Устойчивость к перепадам температур;
• Пожаробезопасность;
• Возможность реализовать любую форму конструкции.

Если просто поставить теплицу на поверхность почвы, её может передвинуть ветром или даже опрокинуть — большая площадь сплошной боковой поверхности создает высокую парусность, а вес сооружения невелик. Недостаточно даже основания из тяжелого бруса или металлического швеллера по периметру конструкции, к которому крепятся вертикальные стойки. Поэтому необходимо закрепить постройку с помощью фундамента. Также фундамент позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт, избежать перекосов, оборудовать теплицу на участке с перепадом высот. Для обустройства надежного фундамента можно использовать бетон. кирпич, винтовые сваи.

Бетонное основание потребует предварительного выравнивания поверхности и выкапывания траншеи по периметру будущей теплицы. Стены траншеи укрепляются дощатой опалубкой. На дно насыпается подушка из песчано-гравийной смеси, устанавливаются вертикальные стойки каркаса и заливаются бетонным раствором. Неудобства такого способа заключаются в том, что земляные работы нарушают плодородный слой почвы вокруг траншеи. Замешивание раствора требует специальных емкостей и оборудования, а застывание бетона происходит в течение месяца, и продолжать монтаж теплицы можно только после его полного отвердевания. Все работы можно проводить только при плюсовой температуре. 

Кирпич или готовые бетонные блоки сокращают время установки каркаса. Они укладываются в подготовленную траншею вокруг установленных вертикальных элементов каркаса.

И бетонная заливка, и фундамент из кирпича и блоков могут выдавливаться на поверхность и трескаться из-за воздействия сил морозного пучения, вызывающих подвижки грунта весной и осенью.

Свайно-винтовой фундамент значительно облегчает и ускоряет процесс установки теплицы и преодолевает недостатки других вариантов фундаментов. Винтовые сваи надежно удерживают легкую металлическую конструкцию каркаса там, где бетонное и кирпичное основания избыточны или не подходят по состоянию грунта. Винтовые сваи для фундамента теплицы стоит выбрать по нескольким причинам:

• Винтовые сваи будут устойчивы даже на рыхлых и болотистых почвах. Их длину можно подобрать так, чтобы винтовая часть доходила до стабильных слоев грунта, и сезонные изменения в грунте им также не страшны;
• Закручиваются сваи без предварительных земляных работ, практически не затрагивая территорию участка рядом;
• Сроки оборудования фундамента сокращаются до одного дня, и основание сразу готово к продолжению монтажа теплицы;
• Для легкой постройки, какую представляет собой теплица, достаточно небольшого количества свай малого диаметра, и стоимость будет невысокой по сравнению с заливкой бетоном;
• С помощью винтовых свай установить теплицу можно зимой, когда стройматериалы дешевле и земля не занята посадками. К весенней посевной теплица будет уже готова.

Постройка теплицы своими руками может занять немного времени, если правильно подобрать материалы и распланировать процесс.

• Установка фундамента. Вначале необходимо рассчитать необходимое количество свай и разметить точки их закручивания в грунт. Для теплицы шириной 2 м и длиной 2-3 м достаточно шести опор: по углам и в середине боковых сторон. Для более крупных конструкций нужны угловые сваи и опоры по периметру с шагом в 1,5 — 2 метра. Выступающие над землёй стволы свай обвязываются швеллером, на который затем крепится каркас. 
• Сборка каркаса. Стойки каркаса устанавливаются с шагом в 65 — 100 см. Части каркаса можно соединить при помощи сварки, если теплица планируется стационарной. Быстро и просто каркас собирается с использованием краб-системы или сквозных болтов. Чтобы резьбовые соединения не ослабевали со временем, применяются пружинные шайбы и фиксатор резьбы. Разборную конструкцию можно переносить или убирать на зиму.
• Монтаж поликарбоната. При раскрое и крепеже листов нужно учитывать возможное терморасширение поликарбоната и оставлять зазоры в стыках и отверстиях для крепежа. Поликарбонат имеет защиту от ультрафиолета, и листы должны быть ориентированы защитной пленкой наружу. Саморезы крепления не должны быть затянуты до отказа. Края листов необходимо закрыть торцевым профилем, чтобы не попадала влага. 

В установленной теплице монтируются дверь, форточки, ручки и задвижки. Из дополнительного оборудования можно установить стеллажи, системы автополива и автопроветривания, при необходимости искусственный обогрев.