Ремонт фундамента дачного дома: технологии и материалы 

Время на прочтение: 5 минут(ы)

Сколько лет вашей даче? Вопрос не праздный. Живя в загородном доме, вы наверняка время от времени ремонтируете его. Если речь идет о стенах, полах, кровле, то их внешний вид сам подсказывает, когда пора вмешаться и подновить их. А как обстоят дела с фундаментом? Это та часть дома, которая кажется вечной, а ее повреждения порой незаметны. 

К счастью, сроки службы фундаментов достаточно велики. Ленточный фундамент из готовых бетонных блоков рассчитан на 50-70 лет службы. Правильно обустроенный монолитный способен выстоять 100-150 лет. 

Тем не менее, важно замечать первые тревожные признаки — тогда ремонт будет проще и дешевле, и дом простоит еще десятилетия.

О неблагополучном состоянии основания могут свидетельствовать следующие изменения:

• перекос дверных и оконных проемов, из-за которых двери и створки начинают плохо закрываться; 
• трещины на цоколе, фундаменте или стенах, особенно если они постепенно увеличиваются; 
• смещение крыльца, террасы или веранды; 
• появление воды или сырости в подвале.

Иногда признаки, если они не сильно выражены, могут говорить не о разрушающемся основании, а о небольших подвижках грунта. Вполне возможно, что после сдвига пласты уже стабилизировались, и угроза позади.

Чтобы убедиться, что опасность не разрастается, ставят гипсовые «маячки» поперек трещин. Полоска гипса или цемента толщиной до 15 мм и до 150 мм длиной сцепляется с фундаментом или стеной по обе стороны трещины. Если за пару недель трещина появится и на полоске — значит, трещина в конструкции продолжает расходиться.

Почему фундамент разрушается? Причин несколько:

• Тип фундамента выбран неправильно для грунтовых условий на участке;
• Глубина заложения недостаточна, и основание подвергается воздействию подвижек грунта во время сезонного пучения;
• Изменился уровень грунтовых вод, которые стали размывать грунт под домом и впитываться в бетон, вызывая его разрушение;
• Неправильно рассчитаны нагрузки нагрузки на фундамент;
• Нарушена технология при заложении фундамента (небрежно установили арматуру, не дали «созреть» бетону, некачественно сделали гидроизоляцию)
• Материалы износились от старости.

Ремонт фундамента — процесс не самый простой и требует времени, а также специальных знаний. Дело осложняется затрудненным доступом к объекту починки:

• Непосредственно на фундаменте покоится все здание;
• Сам фундамент по большей части, кроме цоколя, скрыт в земле.

Когда речь идет о легкой деревянной постройке, можно применить домкраты и приподнять дом на время ремонта. Домкраты (грузоподъемность от 10 до 25 тонн) устанавливают с каждой стороны здания. Под домкратами должна быть твердая устойчивая поверхность, подъем только синхронно со всех сторон, медленно и равномерно, не более 20 мм за приём. По мере возвышения под стены подставляются подпорки. 

Если дом каменный, поднимать его домкратами не получится. Чтобы получить доступ к фундаменту, его окапывают траншеей по периметру или в месте повреждения и вынимают грунт, освобождая боковые поверхности. Работы ведут осторожно, стараясь не создавать дополнительных напряжений. 

Рассмотрим подробнее технологии ремонта для разных типов фундаментов.

Винтовые сваи — экономичный и быстрый способ, подходящий для легких строений, которые можно «поддомкратить». Сваи хороши тем, что не требуют особых погодных условий для монтажа и обеспечивают устойчивость конструкции даже на сложных слабонесущих грунтах. 

Именно свайный вариант рекомендуется, когда причиной разрушений стали подвижки почвы или грунтовые воды. При расчёте размеров и количества свай важно учесть все нагрузки: вес самого здания, обстановки, снежного покрова. 

Чтобы усилить или полностью заменить фундамент с помощью винтовых свай, вам нужно провести этапы работ в такой последовательности:

Перед началом работ рассчитайте необходимое количество винтовых свай с учетом нагрузки на здание и данных геологии. Подготовьте инструменты и оборудование: лопаты, гидравлические домкраты грузоподъемностью от 10 тонн, устройство для вкручивания свай (механизированное или ручной рычаг), болгарку, сварочный аппарат. Заранее доставьте на участок винтовые сваи, оголовки, металлические балки для временных подпорок, а также швеллер или брус для устройства обвязки. 

Отключите все коммуникации (газ, воду, электричество, канализацию) или обеспечьте их гибкое подключение с запасом длины. Освободите дом от мебели, бытовой техники и других тяжелых предметов. 

Проверьте состояние нижних венцов (для деревянных домов) — гнилые участки необходимо заменить до подъема. Затем установите домкраты в точках подъема (углы, пересечения стен), аккуратно приподнимите строение на 5–10 см за один цикл и уложите страховочные балки перпендикулярно стенам (поперек дома), чтобы дом надежно на них опирался. 

Сваи вкручиваются рядом со старым фундаментом (на расстоянии 30–50 см), а не на его месте. Старый фундамент обычно не демонтируют — он остается как декоративный цоколь или засыпается грунтом. Выполните разметку точек монтажа новых свай. Как правило, сваи размещают по углам здания 

Вкрутите сваи на глубину ниже уровня промерзания грунта. После установки обрежьте их стволы до единого уровня, заполните внутренние полости цементно-песчаной смесью и приварите оголовки.

Соедините сваи обвязкой из швеллера или двутавра, или профильной трубы. Брус допускается только для очень легких конструкций (каркасники, бани). Не связывайте новый свайный ростверк со старым ленточным фундаментом — они работают по-разному и могут давать неравномерную осадку, что приведет к трещинам. Старый фундамент оставьте независимым. 

Уложите гидроизоляционный материал на готовую конструкцию. Затем снимите временные подпорки и плавно опустите дом на новое свайное основание.

Если повреждения фундамента незначительны, его можно укрепить, устроив дополнительную железобетонную оболочку по боковым поверхностям. Такой способ подходит для ленточных и столбчатых оснований и при соблюдении технологии вполне выполним своими руками.

Перед началом работ важно дождаться тёплой и сухой погоды. Влажный грунт осложняет земляные работы, а низкие температуры и повышенная влажность могут негативно сказаться на наборе прочности бетона.

Выкопайте траншею вдоль ленточного фундамента или вокруг столбчатых опор. Её глубина должна соответствовать глубине заложения основания, а ширина составлять 70–100 см. После этого тщательно очистите поверхность фундамента от грязи, пыли и остатков старого покрытия.

Нанесите грунтовку на очищенный бетон. Это улучшит адгезию материалов и подготовит основание к дальнейшим работам.

Просверлите отверстия под анкеры: с шагом 30–50 см по вертикали и 60–90 см по горизонтали. Диаметр арматуры должен составлять 12–16 мм. Вставьте стержни так, чтобы они выступали наружу на 6–8 см. Для более надёжной фиксации отверстия рекомендуется предварительно заполнить двухкомпонентным клеем на основе смолы.

Приварите к установленным анкерам арматурную сетку из стержней диаметром 8–12 мм. Она станет основой для нового железобетонного слоя и повысит прочность конструкции.

Смонтируйте внешнюю опалубку на расстоянии 10–15 см от стенки фундамента. Учитывайте, что защитный слой бетона над арматурой должен быть не менее 4 см — это предотвратит коррозию металла.

Заполните пространство между фундаментом и опалубкой бетонной смесью, тщательно уплотняя её для удаления воздушных пустот.

После того как бетон наберёт первоначальную прочность, нанесите гидроизоляцию. Для этого можно использовать обмазочную мастику в два слоя или рулонные битумно-полимерные материалы. Для дополнительной защиты рекомендуется установить профилированную полиэтиленовую мембрану.

После завершения гидроизоляционных работ засыпьте траншею грунтом, выполняя послойное уплотнение. Это поможет избежать последующей просадки грунта вокруг фундамента.

Технология обоймы («рубашки») схожа с бетонным усилением, только здесь не утолщается старое основание, а вокруг него возводится новая самостоятельная железобетонная или кирпичная лента. 

Этапы технологии:

• Окопать старый фундамент траншеей глубже уровня подошвы на 20-25 см. 
• По дну траншеи насыпать, уплотняя послойно, подушку из песчано-гравийной смеси около 20 см.
• Установить опалубку, внутрь неё арматурный каркас, залить бетоном. Вместо бетона ленту можно сделать кирпичной — тогда не придётся ждать застывания.
• Готовую новую ленту соединяют анкерами со старым основанием.

Монолитная железобетонная «рубашка» увеличивает несущую способность фундамента в 2–3 раза. При отсутствии строительного опыта, особенно в сложных случаях, лучше доверить ремонт профессионалам. 

Выбор способа ремонта фундамента зависит от характера повреждений, типа фундамента и состояния грунта. В одних случаях достаточно усилить основание железобетонной оболочкой или обоймой, в других потребуется перенос нагрузки на винтовые сваи. Главное — не ограничиваться устранением внешних дефектов, а устранить причину разрушения, иначе проблема вскоре повторится.

Если трещины продолжают увеличиваться, дом заметно проседает или повреждения затрагивают значительную часть основания, не стоит откладывать обследование. Консультация со специалистами и грамотно выбранная технология ремонта помогут восстановить надежность фундамента и продлить срок службы дома на многие десятилетия.