Как построить баню и сэкономить: рабочие советы

Время на прочтение: 5 минут(ы)

Навигация по странице

Собственная баня на загородном участке — устойчивая традиция, сохраняющаяся несмотря на возможность оборудовать современный дом ванной комнатой по последнему слову техники. 

Никакие SPA-салоны не заменят свою сауну или парилку с веничком в семейном кругу или дружеской компании. И хотя баня перестала быть бытовой необходимостью, практически все дачники делятся на две категории: у кого баня уже есть, и кто только собирается или мечтает её построить. Если вы пока на пути к статусу банного владельца — эта статья для вас. 

Также материал может пригодиться тем, кто занимается организацией досуговых комплексов на коммерческой основе. 

Любое строительство регламентируется определенными правилами: нормативный подход обеспечивает безопасность людей и окружающей среды.

С точки зрения строительных нормативов, баня относится к хозяйственным постройкам. В соответствии с СП 53.1330.2019 о застройке садоводств для обеспечения пожарной безопасности и санитарных норм баня должна располагаться:

• Не менее чем в 5 метрах от красных линий проездов и улиц;
• В 4 метрах от соседнего участка;
• В 8 метрах от жилого дома.

В прибрежных зонах баню по соображениям экологии предписывается строить не ближе 50 метров к воде небольших водоемов протяженностью до 10 км и отдалять на 100 метров и более от берега более крупных водных объектов. Стоки не должны попадать в водоём.

В принципе, баню возможно построить из любого материала — важно правильно организовать тепловой режим и вентиляцию. Рациональный подход подсказывает, что оптимальными вариантами для бани послужат газобетон и дерево — брус или каркасные стены с дощатой обшивкой.

Газобетонные блоки не подвержены гниению и пожаробезопасны, но «душевности» дерева им не хватает. В целом, газобетонные строения долговечнее деревянных при соблюдении важного условия — защищенности от влаги. Газобетон гигроскопичен. 

Соответственно, фундамент под блоки рекомендуется более мощный, например, бетонная лента — недешевый, небыстрый, максимально трудоемкий вариант.

Каркасная технология привлекательна скоростью сборки и экономичностью. В ней, как и в газоблочном варианте, особое внимание необходимо уделить пароизоляции: утеплители, использующиеся для заполнения ячеек каркаса, чувствительны к намоканию и могут потерять свои свойства. 

Деревянный брус — любимый многими натуральный материал, практичный и комфортный. Толща древесины долго сохраняет тепло, а влагу отводит естественным способом. Если предварительно обработать древесину средствами от гниения и возгорания, баня простоит долгие годы. Банный сруб из бруса достаточно лёгкий, чтобы не заботиться об усиленном фундаменте. 

Для предпочитающих основательность и экологичность, брус представляется оптимальным вариантом для бани. 

Рассмотрим категории бруса в порядке возрастания стоимости и разберемся, какие качества повышают ценность материала для строительства. 

• Цельный брус. Бревна, опиленные с двух или четырёх сторон — на этом обработка заканчивается. При работе с таким материалом учитывайте, что брусья прилегают друг к другу недостаточно плотно, щели нужно конопатить. Сруб будет давать усадку по мере высыхания древесины — к остеклению и отделке можно будет приступить не раньше, чем через полгода.

• Профилированный брус. Имеет отшлифованную поверхность и обработку с двух сторон по принципу «шип-паз». Благодаря этому брусья пригоняются друг к другу без зазоров, образуя плотное соединение. Материал проходит термообработку в специальных камерах, после чего становится менее подвержен гниению и деформациям. Усадка стен из профилированного бруса составляет около 3%.
• Клееный брус. Максимально устойчив к перепадам влажности и температуры. Изготавливается из качественной древесины, распиленной на доски. Доски склеиваются друг с другом под прессом. В процессе изготовления брусья пропитываются антисептиками и антипиренами, из них удаляется влага. Клееный брус обладает более высокой пожаробезопасностью, чем другие пиломатериалы, а его усадка не превышает 1%.

Баня из бруса — относительно легкое сооружение, заливать под неё ленту или забивать железобетонные сваи экономически нецелесообразно, да и нет необходимости в силу небольшого веса строения. Наиболее адекватными вариантами можно считать столбчатое и свайно-винтовое основания.

Столбчатый фундамент представляет собой отдельные опоры по периметру постройки, на которые опираются стены. Столбы могут быть деревянными, сложенными из кирпича или бетонных блоков, изготовленных путём заливки бетона в опалубку с арматурным каркасом.

Монтаж столбчатого основания возможен только на плотном, достаточно сухом малопучинистом грунте. Чтобы установить опоры, необходимо выкопать ямы, желательно ниже уровня промерзания грунта, — чтобы подошва столба была устойчивой и не выдавливалась вверх силами морозного пучения. Такие подвижки грунта опасны для столбчатого фундамента, в котором опоры не связаны общим ростверком.

Винтовые сваи позволяют обустроить надежный фундамент на любом типе грунта — болотистом, подтопляемом, рыхлом песчаном и заторфованном. Свайно-винтовой фундамент выгоден по нескольким параметрам:

• Без подготовительных работ. Не нужна выемка грунта, не используются «мокрые» технологии, участок остается чистым, с неповрежденным плодородным слоем почвы.
• Круглогодичная установка. Подходит для стройки в любое время года.
• Фундамент — за день. Сваи монтируются за один день, сразу готовы воспринять нагрузку. 

Как они работают? Ствол сваи представляет собой полую металлическую трубу. Наконечник имеет заостренную форму, его задача — раздвигать грунт для облегчения закручивания сваи. Лопасть винтовой части, ввинчиваясь в грунт, уплотняет его, а при достижении несущего стабильного слоя становится якорем, надежно закрепляющим опору.

Из чего сделаны? Винтовые сваи изготавливаются из марочной конструкционной стали, изделия заводского производства соответствуют ГОСТу и имеют соответствующие гарантии. Все детали и сварные швы проходят контроль качества. От коррозии сваи защищены надежным цинко-полимерным покрытием.

Как выбрать? Диаметр, количество и длина свай подбираются в зависимости от нагрузок и состояния грунта. Для бани обычно достаточно опор диаметром 89 или 108 мм. Сваи обязательно располагаются по углам строения и под местами с высокой нагрузкой, например, под печью. Под стенами опоры устанавливаются с интервалом 1,5-2 метра.

Как установить? Сваи закручиваются в грунт вручную — с помощью воротка, фиксатора и труб-удлинителей, либо механизированным способом — с применением мини-экскаватора. После установки стволы обрезаются по горизонтальному уровню, внутрь засыпается цементно-песчаная смесь для антикоррозийной защиты полости опоры. На сваи навариваются оголовки, а поверх оголовков — обвязочный материал. 

Для балок перекрытия используется брус прямоугольного сечения, положенный на ребро для усиления жёсткости. Расстояние между лагами не должно превышать 800 мм. Лучшим считается ольховый или лиственничный брус, устойчивый к влаге, но можно использовать и более доступный по цене сосновый.

Поперек лаг набивается брусок для чернового пола. Большое значение имеет паро- и теплоизоляция пола в бане. Лучше всего сделать трехслойную защиту. Черновой пол застилается мембранным полотном, на него кладётся утеплитель, а поверх — гидроизоляционная пленка. 

Чистовой пол в бане обычно делают деревянным. Наиболее долговечным покрытием послужит шпунтованная лиственничная доска.

Для бани, которая используется круглогодично, необходим брус толщиной от 140 мм. Если планируется эксплуатация бани только летом, достаточно бруса меньшего сечения, от 90 мм, это снизит расходы.

При укладке следует соблюдать строго горизонтальное положение брусьев. Торцы брусьев соединяются по технологии «теплый угол». Для этого по шаблону на концах одних брусьев выпиливаются пазы, на других — шипы. Максимально прочным считается соединение «ласточкин хвост» с шипами и пазами трапециевидной формы, часто применяется и более простой способ «в лапу» с прямоугольными вырезами. 

Для надежности стыки фиксируются нагелями — деревянными брусками, проходящими вертикально сквозь конструкцию стыка. Деревянные стены рекомендуется проконопатить с помощью льняного или джутового волокна.

Крышу бани обычно делают двускатной. Для стропил используется простая неструганная доска, расстояние между стропилами составляет 800 мм. На стропила набивается обрешётка из реек. 

Обрешётка накрывается изоляционными материалами в следующем порядке:

• Пароизоляционная пленка;
• Слой утеплителя толщиной 80-100 мм;
• Гидроветроизоляционная мембрана.

Поверх изоляции монтируется кровельное покрытие. Изнутри потолок обшивается досками твёрдых пород — липы, ольхи, лиственницы. Доска из хвойных не рекомендуется: потолок — самое горячее место в бане, содержащаяся в хвойной древесине смола может расплавиться и обжечь людей.