Забор-жалюзи: как сделать своими руками

Время на прочтение: 8 минут(ы)

Примерно в начале 2010-х годов на рынке стали появляться заборы-жалюзи. Начиная с позиций экзотической новинки и яркой ниши, конструкция дошла до взрывной популярности меньше, чем за 10 лет. Жалюзи закрыли главные недостатки предшественников: теперь забор «дышит», обеспечивает полную приватность, отлично сопротивляется ветровым нагрузкам.

Собрать забор-жалюзи самостоятельно – реально, но только при условии грамотного проектирования ключевых узлов. В этой статье – подробно разберем «анатомию» забора-жалюзи: из чего сделаны ламели, как рассчитать секции и с какими нюансами вы можете столкнуться при сборке.

Ламельный забор справедливо назвать модульной системой ограждения, которая состоит из вертикальных опор и горизонтальных направляющих. Металлические ламели фиксируются с заданным шагом и углом наклона.

Какие бывают заборы-жалюзи. В отличие от глухого забора из профлиста, который обладает высокой парусностью и создает колоссальную нагрузку на столбы, ламельный забор рассеивает ветровой поток. Плюсы – в высокой пространственной жёсткости секций и низким требованиям к заглублению столбов.

Угол крепления ламелей забора чаще составляет 45 градусов, реже 30 или 60. Наклон и правильный нахлест создает эффект однонаправленной визуальной изоляции: обзор с улицы в горизонтальном векторе полностью перекрыт, при этом солнечный свет свободно проникает на участок.

Из чего сделаны ламели. Сама по себе ламель представляет собой гнутый профиль из стали или алюминия с загибами по краям. Отбортовки работают как ребра жесткости и предотвращают деформацию при ветре или механическом воздействии. Наклон ламелей помогает воде свободно стекать после дождя и таяния снега. Влага не задерживается на поверхности, а значит – уменьшается риск коррозии под покрытием — особенно в местах крепления.

На что смотреть при выборе. В заборе-жалюзи не может использоваться слишком тонкий металл. При выборе моделей обратите внимание на следующие параметры:

• Толщина стали. Рабочая толщина металла до нанесения полимерного покрытия должна составлять от 0,4–0,45 мм. Более тонкий металл на ветру начинает резонировать и вибрировать, что приводит к расшатыванию заклепок и потере геометрии у секций.
• Антикоррозийный пакет. Горячее цинкование (плотность цинкового покрытия от 140 г/м² и выше) + качественное полимерное покрытие (полиэстер, пурал или пластизол).
• Крепеж. Использование заклепок или кровельных саморезов с EPDM-прокладками, чтобы исключить прямой контакт разнородных металлов и предотвратить коррозию в точках сверления.

Вся ветровая нагрузка, вес секций и динамика от открывания ворот ложатся на заборные столбы. Если ошибиться с выбором столбов или установить их не по технологии, даже дорогие прочные ламели со временем поведёт вместе с каркасом.

Сечение. Для стандартной высоты забора (1.5–2.0 м) оптимальна профильная труба 60×60 мм. Она обеспечивает достаточный момент инерции для сопротивления изгибу и удобна для приваривания крепежных пластин или рам. Для высоких заборов (от 2.2 м) или ветреных открытых участков переходим на 80×80 мм.

Толщина стенки. Строго 3 мм до нанесения грунта и краски. Тонкостенная труба при сварке легко прожигается, деформируется при затяжке крепежа и не выдерживает циклических ветровых нагрузок. Обратите внимание: реальная толщина металла у недобросовестных поставщиков зачастую занижена.

Длина столба. Опора должна не только возвышаться над землёй на нужную вам высоту, но и уходить достаточно глубоко в грунт, чтобы конструкция оставалась устойчивой. При расчёте длины столба учитывайте два параметра: надземную часть – равную высоте забора, и подземную – равную глубине промерзания грунта + 10–15 см запаса на устройство дренажной подушки.

Усиление. Столбы для ворот и калиток работают в условиях повышенных динамических нагрузок. К таким столбам предъявляются повышенные требования к сечению: 80×80×4 мм или 100×100×4 мм.

Заглушки. Верхний торец каждого столба обязательно должен быть герметично закрыт пластиковой или металлической заглушкой. Попадание дождевой или талой воды внутрь трубы приводит к коррозии изнутри, которую невозможно обнаружить до момента, пока столб не прогниет насквозь.

Вертикальность. Кривой столб невозможно компенсировать при монтаже ламелей: зазор между планками станет клиновидным, и забор потеряет и эстетику, и расчетную ветровую устойчивость.

Точный расчёт материалов отличается от «плана на коленке» наличием инженерной сметы. Все расчёты необходимо вести поэтапно – от несущего каркаса к заполнению. Главная ошибка новичков – считать материалы по общей длине забора, забывая о «световых проемах» – расстоянии между столбами.

Базовый способ поделить общую длину забора на заданный шаг не будет верным. Точнее будет учесть толщину столбов и наличие ворот/калитки по формуле:

Количество столбов = (Общая длина/Длина шага) + 1

Пример: для забора длиной 20 метров с шагом 2,5 м: 20/2,5 + 1 = 9 столбов. Если есть ворота (4 м) и калитка (1 м), вычитаем их длину из общей длины: (20−5)/2,5 + 1 = 7 промежуточных столбов + 2 усиленных столба под ворота/калитку. Итого: 9 столбов.

Здесь ключевое понятие — световой проем, то есть чистое расстояние между внутренними гранями столбов.

• Вариант А (в раме): Периметр одной рамы = 2 × (Высота проёма + Длина проёма)
• Вариант Б (на лагах): Длина одной лаги = Длина проёма х Количество лаг в секции х Количество секций.

Обязательно добавьте запас 5–7% к полученному метражу профиля на обрезки при торцовке и возможные ошибки.

Используем формулу эффективного шага, которую мы разбирали ранее. Считаем эффективный шаг:

ЭШ = Ширина ламели ​− Перекрытие + Зазор (Например: 100−15+10=95 мм).

Считаем количество на одну секцию:

Количество ламелей = Высота проёма​/Эффективный шаг​

Результат всегда округляем в большую сторону до целого числа: 1800/95=18,9→19 шт. Считаем общее количество:

19 × Количество секций ​

Рассчитываем длину одной ламели: Длина проёма ​+ 20 мм (по 10 мм запаса с каждой стороны для установки пластиковых торцевых заглушек). Добавляем 5% к общему количеству ламелей на случай брака при резке, падения или для будущего ремонта.

Рассчитываем нужное количество заклепок или кровельных саморезов. Минимум 2 точки крепления на одну ламель, если крепим к раме с двух сторон — то 4. Формула:

Общее кол−во ламелей​ × 2 (или 4) + 15% на запас

Торцевые заглушки для ламелей считаются по общему количеству ламелей, умноженных вдвое. Заглушки (колпаки) на столбы равны количеству столбов. По расходникам – на один столб диаметром 60 мм при яме 30х30 см и глубине 1,3 м уходит примерно 0,1 куба бетона (2–3 мешка готовой смеси) или 4–5 ведер щебня для бутования.

Крепление ламелей напрямую к голому столбу — грубейшая ошибка. Металл имеет свойство расширяться и сужаться при перепадах температур, поэтому точечное крепление к трубе не даст нужной жесткости. В профессиональном монтаже всегда используется промежуточный узел. Глобально есть три правильных способа закрепить ламели.

Забор собирается секциями – модулями. На земле сваривается прямоугольная рама из профильной трубы (40×20×2 мм) по размерам светового проема между столбами. Ламели крепятся внутрь этой рамы. И затем готовая секция поднимается и фиксируется между столбами.

Рама ни в коем случае не должна быть приварена к столбам наглухо – сварка может выжечь полимерное покрытие, начнется коррозия. Для крепления используется П-образные кронштейны или приваренные к столбам монтажные «уши» с болтовым соединением.

Секционный способ даёт забору максимальную пространственную жесткость. Если секция повредится, вы всегда сможете её открутить и заменить целиком, не разбирая весь забор.

Этот метод используется в готовых системах: к столбам с помощью специальных кронштейнов крепятся вертикальные или горизонтальные П-образные либо С-образные профили-направляющие. Ламели в таких системах не прикручиваются, а вставляются – защелкиваются в пазы направляющих.

Преимущество модульной системы в полном отсутствии видимого на лицевой стороне. Конструкция выглядит монолитно. Однако способ дороже остальных – придётся докупить специализированные профили.

Безрамный способ

Сборка без рамы – самый экономичный вариант. К столбам привариваются или прикручиваются горизонтальные профильные трубы (40×40×2 мм или 40×20×2 мм), и ламели крепятся непосредственно к ним.

Ламель прикладывается к лагам под заданным углом (обычно 45°). В месте пересечения сверлится отверстие, и элементы соединяются крепежом. Монтаж проще и быстрее, расход металла меньше. Но – торцы ламелей остаются открытыми и видны сбоку – их обязательно нужно закрывать специальными пластиковыми или металлическими заглушками.

Даже если вы выбрали оптимальный способ крепления, надежность забора зависит ещё от четырех нюансов:

1. Выбор метизов. Лучше использовать вытяжные заклепки (алюминий/сталь) или кровельные саморезы с EPDM-прокладкой. Они создают неразъемное соединение, не крутятся от вибрации и, что критично, антивандальны — с внешней стороны забора их невозможно открутить обычной отверткой.
2. Защита точек сверления. Сразу после прикручивания каждая точка крепежа должна точечно подкрашиваться специальной эмалью в цвет забора. Каждое отверстие, которое вы делаете дрелью в ламели или раме, разрушает цинковый слой. Оставленная без защиты царапина начнет ржаветь через полгода, а ржавые потеки испортят вид забора.
3. Инженерный отступ. Нижняя ламель никогда не должна лежать на земле или примыкать к ней вплотную. Минимальный зазор между грунтом и нижней кромкой забора = 100–150 мм.
4. Температурные зазоры. Металл расширяется на жаре и сжимается на морозе. Если отрезать ламель ровно «впритык» между столбами, летом ее выгнет дугой или она выдавит крепеж. Длина ламели всегда должна быть на 4–6 мм короче, чем расстояние между направляющими (по 2–3 мм запаса с каждого торца).

Чаще всего люди собираюсь жалюзи каркасным методом – он проще в монтаже и надёжнее в эксплуатации. Универсальный совет, который мы дать обязаны: используйте заклепки в цвет забора и обязательно обрабатывайте места сверления антикором. Обработка увеличит срок службы ограждения на десятилетия.

Этап установки секций также может быть алгоритмизирован. Мы подчеркнули несколько важных этапов сборки на основе того, как монтируется забор-жалюзи профессиональными бригадами.

Разметка. Используйте лазерный нивелир (уровень), чтобы отбить идеальную горизонтальную линию на всех столбах (или рамах) на уровне установки самой нижней ламели. Линия разметки должна быть на 100–150 мм выше чистового уровня грунта или отмостки.

• Использование лазерного уровня для разметки обязательно. Прибор исключит кумулятивную (накопительную) погрешность – обычная рулетка неизбежно даст перекос в 1–2 см на каждые 10 метров из-за провисания или неровностей рельефа.

Шаблон для отступа. Измерять рулеткой расстояние между каждой из 20–30 ламелей в секции – путь к гарантированной ошибке. Профессионалы используют монтажный шаблон – деревянный брусок, обрезанный под размер вертикального шага.

Порядок сборки. Оптимальная стратегия — снизу вверх. Установите шаблон на нижнюю разметочную линию, вставьте первую ламель и выровняйте её по горизонтали. Закрепите ламель с одной стороны – но не затягивайте намертво. Проверьте, чтобы с обеих сторон у ламели был равный запас на торцевую подрезку (те самые 10–15 мм). Закрепите ламель окончательно с обеих сторон.

Монтаж ламелей. Если используете заклепки – обязательно сверлите отверстие сверлом, диаметр которого строго соответствует диаметру тела. Если используете кровельные саморезы — используйте шуруповерт с ограничителем крутящего момента.

Финишная отделка. На каждый открытый торец каждой ламели с двух сторон надеваются пластиковые П-образные заглушки. Они закрывают острые кромки (безопасность), придают законченный вид и предотвращают попадание воды внутрь профиля.

• Обязательно каждое просверленное отверстие заклепки/саморезы подкрашиваются аэрозольной эмалью в цвет забора (или цинковым спреем). Цинк блокирует начало коррозии в месте нарушения заводского покрытия.

Вывод: вы сможете собрать забор-жалюзи самостоятельно, если заранее продумаете конструкцию, узнаете, как крепится забор-жалюзи, и правильно подберёте комплектующие. Основу забора-жалюзи формируют три взаимосвязанных элемента: несущие столбы, горизонтальные направляющие и профилированные ламели.

Сам факт наличия всех деталей не гарантирует долгий срок службы. Реальная долговечность ограждения определяется строгим соответствием техническим критериям. Рабочая толщина стали должна быть не менее 0,4–0,45 мм, покрытие — многослойное с содержанием цинка. В качестве крепежа рекомендуем вытяжные заклепки или кровельные саморезы с EPDM-прокладкой, которые предотвращают разбалтывание конструкции от ветровой вибрации и защищают точки сверления от ржавчины.

Главное условие долговечности — точность сборки на каждом этапе. Правильно установите столбы, выдержите одинаковый шаг ламелей, защитите места сверления от коррозии и закройте открытые торцы заглушками. Если заранее учесть эти нюансы, забор-жалюзи получится аккуратным, устойчивым и удобным в обслуживании.

Выбор материалов является одним из ключевых вопросов в теме о том, как сделать забор-жалюзи своими руками. Для монтажа по «строительной азбуке» потребуется четкий набор компонентов:

• Столбы — профильная труба 60×60×3 мм (для ворот/калиток — 80×80×4 мм).
• Каркас или лаги — профильная труба 40×20×2 мм для сварных рам или 40×40×2 мм для горизонтальных направляющих.
• Ламели — металлические, толщиной стали 0,45–0,5 мм.
• Крепеж — вытяжные заклепки из алюминия или стали, кровельные саморезы с EPDM-прокладкой.
• Расходники — пластиковые торцевые заглушки для ламелей и столбов.

Количество рассчитывается по формуле: общая длина забора / шаг пролета + 1. Пример — для забора длиной 20 метров с шагом пролета 2,5 метра: 20 / 2,5 + 1 = 9 столбов.

Если в заборе есть ворота и калитка, их ширина вычитается из общей длины, а под них закладываются отдельные, усиленные столбы (сечением от 80×80 мм), забетонированные с усилением.

Чтобы забор получился ровным и прослужил долго, соблюдайте последовательность монтажа.

1. Разметьте линию установки. С помощью лазерного нивелира проведите горизонтальную линию на высоте 100–150 мм от земли.
2. Соберите каркас. Установите рамы или горизонтальные лаги и проверьте их положение уровнем.
3. Закрепите ламели. Начинайте монтаж снизу вверх. Используйте деревянный или металлический шаблон, чтобы выдержать одинаковый шаг между ламелями и правильный нахлёст.
4. Защитите металл. Установите торцевые заглушки и обработайте каждое просверленное отверстие краской или антикоррозионным составом.

Главное отличие — в стабильности геометрии и сроке службы. Дерево — материал анизотропный: впитывает влагу, разбухает и трескается при высыхании. Из-за этого точные зазоры между ламелями со временем нарушаются. Дерево требует покраски каждые 2–3 года. Металлическая ламель с качественным полимерным покрытием сохраняет заводскую геометрию и цвет 30–50 лет без какого-либо обслуживания.

Да, это возможно и даже рекомендуется для сохранения антикоррозийного слоя. Существуют два бессварных метода: болтовое соединение и сборка с помощью направляющих профилей. Ламели просто вставляются и защелкиваются в пазах. Минус метода — более высокая стоимость комплектующих и необходимость ювелирной точности при установке столбов.

Золотым стандартом является угол 45 градусов, однако допустим диапазон от 35 до 45 градусов. Именно при таком угле и нахлесте 15–20 мм достигается идеальный оптический эффект: горизонтальный обзор с уровня глаз прохожего или водителя полностью перекрыт, но при этом вертикальный солнечный свет и воздух свободно проходят сквозь зазор.