Ленточный фундамент для забора: виды, преимущества, как сделать самому

Время на прочтение: 5 минут(ы)

Навигация по странице

Установка ограждения всегда сопряжена с принятием важных решений: бюджетных, инженерных и дизайнерских. Из чего строить забор, как он должен выглядеть, насколько прочным быть? В частности, один из самых значимых вопросов — выбор типа фундамента, ведь от него зависит устойчивость и долговечность всей конструкции. 

Ленточный фундамент для забора обладает наибольшей несущей способностью и поэтому считается универсальным вариантом. Рассмотрим, в чем лидирует ленточный фундамент среди других, как смонтировать его самостоятельно и какие детали нельзя упустить при строительстве. 

Упрощённая схема конструкции забора — опорные столбы и заполнение пролетов. Казалось бы, достаточно вкопать стойки в землю и установить между ними выбранный материал: на поперечных лагах, в виде готовых секций или выкладки стенки из кирпича. Но если бы все было так легко, мы бы не видели покосившихся и заваленных ограждений. 

Полотно забора имеет собственный вес, на него воздействуют ветровые нагрузки, а в периоды замерзания и оттаивания грунт то расширяется, то оседает. Чтобы столбы не расшатывались и не падали, их фиксируют в земле разными способами. Каждый столб по отдельности укрепляют точечным бетонированием или устанавливают на винтовую сваю. 

Более эффективный способ — объединение опор под землей между собой по периметру в жёсткую связанную конструкцию — ленточный фундамент. В чем его преимущества? Равномерное распределение нагрузки на грунт.

В переводе на практику, можно сказать, что на ленточном фундаменте без опасений возводят заборы из тяжёлых материалов — кирпича, камня, бетона, кованых решёток, и высокие сплошные ограждения с сильной парусностью, например, из профлиста.

Ленточный фундамент для забора формируется путем заливки цементного раствора с различными наполнителями или выкладывается из кирпича. Основные варианты обустройства ленты по периметру ограждения:

Железобетонный фундамент. Железобетонная лента заливается на месте в опалубку, установленную в траншее. Перед тем, как опалубка будет заполнена бетоном, в ней размещается арматурный каркас из стальных стержней и проволоки. 

Монолитное железобетонное основание самое прочное, но и самое дорогостоящее. При заливке следует помнить, что бетон должен застывать при положительной температуре в течение 28 дней — к такому ограничению по сезону и срокам строительства нужно быть готовым.

Бутобетонное основание. Бутобетонная заливка отличается большим количеством в растворе обломков бутового камня, обеспечивающих устойчивость к нагрузкам. В этом случае арматуры требуется меньше, и фундамент получается дешевле. По прочностным характеристикам и технологии заливки бутобетонный фундамент сопоставим с железобетонным.

Кирпичная лента. Кирпичное основание выкладывается в траншее под фундамент в виде толстой стены из полнотелого кирпича большой плотности. Для такого фундамента не требуется установка опалубки, сокращаются сроки строительства, так как кирпичная кладка сразу готова к продолжению монтажа.

Какой забор строится. При расчете ленточных фундаментов глубина заложения определяется особенностями конструкции сооружения и свойствами грунта. Параметры ограждения — вес материалов и парусность — влияют на проектную глубину траншеи: чем больше нагрузки, тем большая высота ленты необходима для их восприятия. 

На каком грунте. Не менее важны и характеристики грунта: его плотность, уровень грунтовых вод, глубина промерзания. Для устойчивости фундамента необходимо, чтобы несущая способность грунта была достаточной для суммы нагрузок, а силы морозного пучения не смогли вытолкнуть или деформировать конструкцию. 

Наиболее значимым ориентиром из перечисленных является глубина промерзания грунта. Максимально точно она определяется с помощью инженерно-геологического исследования, но допустимо ориентироваться и на среднестатистические значения по региону, накопленные в течение многолетних наблюдений за грунтами разных пород.

На какой глубине. Чтобы сезонные подвижки грунта меньше действовали на фундамент, его нижняя часть должна находиться ниже уровня промерзания. В случае с забором обязательно погрузить в непромерзающий слой столбы, а соединяющую их ленту достаточно проложить на глубине 500-800 мм. Столбы в грунте ниже ленты фиксируются точечной бетонной заливкой или монтируются на винтовых сваях.

Профессиональные строители иногда снисходительно относятся к попыткам самостоятельного возведения объектов, тем не менее стремление приложить собственные усилия к созидательной деятельности достойно всяческого уважения. Главное — сделать все так, чтобы труд не был напрасным, и забор получился красивым и долговечным. 

Секрет удачного ленточного фундамента, по сути, и не секрет: тщательно соблюдаем технологические рекомендации, ведь они не придуманы на пустом месте, а подсказаны знаниями и опытом:

• Подготовка территории. Полосу территории по периметру будущего ограждения расчищают от мусора, растений, снимают слой дерна с корнями.
• Разметка. С помощью рулетки, колышков и шнура размечается центральная осевая линия периметра и линии, ограничивающие ширину траншеи
• Выкапывание траншеи. Ширина траншеи для ленточного заборного фундамента составляет около 400 мм. Глубина — 500-800 мм, в эту величину входит и высота подсыпного слоя, изолирующего бетон от грунта. Дно траншеи выравнивается и утрамбовывается.
• Установка опор. На дне траншеи размечаются точки, где будут располагаться столбы. В этих местах бурятся скважины для точечного бетонирования на глубину ниже уровня промерзания грунта. В скважину на дно насыпается 100-150 мм песка или ПГС, устанавливается и центруется столб, вокруг столба монтируется армирование и заливается бетон.  

Бетонный стакан вокруг столба с помощью опалубки поднимается над дном траншеи на высоту песчаной подушки под ленту. Если грунт плотный и сухой, а забор не слишком высокий, столб можно просто забить на необходимую глубину.  

• Песчаная подушка. Дно траншеи засыпается песком или песчано-гравийной смесью на высоту 150-200 мм. По мере заполнения сыпучий материал смачивается и послойно трамбуется. Если глубина следа обуви на песке больше 2 мм, плотность еще недостаточна и трамбовку необходимо усилить. 

Подушка из ПГС служит для отвода воды от фундамента. Благодаря тому, что песчаный слой содержит минимум влаги, он не промерзает и амортизирует давление сил морозного пучения на бетонную ленту.

• Монтаж опалубки. Опалубка задает границы будущего фундамента. Она представляет собой стенку из фанеры или дощатых щитов вдоль стенок траншеи. Заливать бетон непосредственно в траншею не рекомендуется, так как частицы грунта, попавшие в раствор, снижают качество бетона. 

Еще большую опасность представляет возможный размыв стенки массой раствора: в этом случае нарушается геометрия фундамента и его несущая способность. 

• Армирование. Арматурный каркас усиливает несущую способность бетона, помогает в равномерном распределении нагрузок, предохраняет от растрескивания и деформации. Армокаркас представляет собой стальную решетку, монтирующуюся в несколько ярусов. Для продольных элементов используются стержни диаметром 10 мм с ребристой поверхностью, расположенные с шагом 300-400 мм. В качестве поперечной арматуры применяется проволока-катанка 6,5 мм с промежутком между рядами 400-500 мм. Арматуру в каркасе рекомендуется вязать, а не сваривать, во избежание разрыва соединений. 

Каркас размещается в траншее таким образом, чтобы расстояние от арматуры до стенок опалубки, дна и поверхности было не менее 40-50 мм — именно такой слой бетона после заливки предохранит металл от коррозии.

• Заливка раствора. Бетонный раствор лучше заливать за один раз, так как слои в разном временном режиме отвердевания уменьшают прочность готового фундамента. Марки бетона следует выбирать не менее М200 для среднетяжелых конструкций и М250 для очень массивных и высоких заборов. Чтобы избежать воздушных пустот, раствор необходимо постоянно штыковать арматурой не тоньше 12 мм или уплотнять строительным вибратором. 

При холодной (но не минусовой) температуре в бетон добавляют присадки-пластификаторы. До набора 100% прочности проходит 28 дней с момента заливки. Если застывание происходит в жару, бетон накрывается пленкой и периодически смачивается водой.